2025年4月省エネ基準適合義務化で新築住宅のカビリスクはどう変わる？高気密住宅の結露対策をやさしく解説

こんにちは、ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部です。

2025年4月から、新築住宅では省エネ基準への適合が義務化されました。これにより、これから建てられる家はこれまで以上に断熱性や省エネ性能が求められる時代に入っています。とても良い流れに見えますが、ここで大切なのは「性能が高い家ならカビが出ない」とは限らない、という点です。実際には、断熱や気密の考え方が進んだ住宅ほど、換気の乱れ、施工の小さなミス、壁の中の湿気、負圧の偏りなどが原因となって、見えない場所で結露やカビが進行することがあります。

特に新築は、「まだ新しいから大丈夫」と思われやすい一方で、入居後しばらくしてから窓まわりやクローゼット、北側の部屋、下地の内部、天井裏、壁の中などに異変が出ることがあります。見た目はきれいでも、実際には湿気が抜けず、カビの原因が静かに進んでいるケースも少なくありません。しかも、最近の住宅は高気密化が進んでいるため、原因を取り違えたまま表面だけを拭いても、再発する可能性が高くなります。

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、単に見えているカビを確認するだけではなく、なぜその場所に湿気がたまったのか、なぜ再発したのかという原因の追究を重視しています。室内の建材含水率検査、ファイバースコープによる壁内調査、風量計を使った負圧確認などを行い、現代の建物に合った形で原因改善まで考えていきます。また、カビの心配がある方には、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌（カビ菌）検査もおすすめしています。数値や検査結果をもとに状況を把握することで、感覚だけに頼らず、住まいの状態を正しく判断しやすくなるからです。

「新築なのにカビ臭い」「高気密住宅で結露が増えた気がする」「壁の中が心配」「本当に換気できているのかわからない」――そんなときは、早めの確認が大切です。手に負えないカビトラブルや、原因がわからない湿気の不安がある場合は、どうぞＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部へご相談ください。日本全国のカビトラブルに対応し、見えるカビだけでなく、見えない原因まで丁寧に確認いたします。

2025年4月1日から、原則としてすべての新築住宅・非住宅に、省エネ基準への適合が義務付けられました。対象となるのは、2025年4月以降に着工する住宅などです。これまで一部の建物に限られていた省エネ基準への適合義務が、一般的な戸建て住宅を含む新築建物にも広がりました。

省エネ基準とは、簡単にいうと「冷暖房のエネルギーを無駄に使いすぎない建物にするための最低限のルール」です。

新築住宅では、主に次の2つの性能が確認されます。

一つ目は、屋根、外壁、床、窓などから熱が逃げにくいかを確認する断熱性能です。

二つ目は、エアコン、換気、給湯、照明などの設備を含め、住宅全体で使用するエネルギー量が基準内に収まっているかを確認する一次エネルギー消費性能です。

たとえば、魔法瓶をイメージするとわかりやすいでしょう。魔法瓶は外の暑さや寒さの影響を受けにくく、中の温度を保ちやすい構造になっています。省エネ住宅も同じように、室内の暖かさや涼しさを外へ逃がしにくくすることで、冷暖房に必要なエネルギーを抑えます。

住宅の断熱性が高くなれば、夏や冬の室温が安定しやすくなり、冷暖房費の削減や快適性の向上が期待できます。省エネ基準への適合義務化は、暮らしやすい住宅を増やし、家庭から出る二酸化炭素を減らすための重要な制度です。

しかし、ここで注意していただきたいのが、省エネ基準に適合した住宅だからといって、結露やカビが絶対に発生しないわけではないということです。

省エネ基準は、住宅の断熱性能や設備のエネルギー効率について定めたものです。断熱材が設計どおりに正しく施工されているか、室内の空気が各部屋まで適切に流れているか、生活によって発生した湿気が十分に排出されているかまで、すべてを自動的に保証する制度ではありません。

高断熱・高気密に近い住宅では、外気の影響を受けにくくなる一方で、室内で発生した水蒸気も外へ逃げにくくなる場合があります。料理、入浴、洗濯物の室内干し、人の呼吸などによって、生活中は毎日多くの水蒸気が発生しています。

24時間換気が適切に機能し、給気口から新しい空気が入り、排気口から湿った空気が出ていれば、室内の湿気はある程度コントロールできます。しかし、給気口を寒いという理由で閉めていたり、換気扇の風量が不足していたりすると、湿気が室内に残りやすくなります。

さらに、断熱材に隙間や欠損があると、その部分だけ表面温度が低くなります。暖かく湿った空気が冷たい部分に触れることで結露が生じ、壁紙の裏側や壁の中でカビが発生することがあります。

つまり、これからの新築住宅では、次の4つのバランスが重要です。

断熱・気密・換気・湿気管理

どれか一つだけ性能が高くても、他の要素が不十分であれば、結露やカビの原因になる可能性があります。

特に見落とされやすいのが、壁の中や天井裏、床下などで発生する「見えない結露」です。室内の壁紙に変化がなくても、壁の内部では湿気がたまり、建材の含水率が高くなっている場合があります。

新築後に次のような状態が続く場合は注意が必要です。

窓の結露が毎日のように発生する

クローゼットや収納の中がカビ臭い

北側の部屋だけ壁紙が湿っている

24時間換気を動かしても空気がこもる

壁紙に黒い点や薄い変色が現れた

新築なのに室内でカビのような臭いがする

これらの症状がある場合、表面だけを掃除して終わらせるのではなく、湿気が発生している原因を確認することが重要です。

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、室内や建材の状態を確認するための含水率検査、ファイバースコープを用いた壁内調査、風量計による換気量や負圧の確認などを行っています。

また、カビが見えない場合でも、室内にどの程度の真菌が存在しているかを確認するため、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌（カビ菌）検査をおすすめしています。

省エネ性能の高い住宅を安全で快適に保つためには、「性能の高い家を建てること」だけでなく、「湿気がどこから発生し、どのように排出されているか」を確認することが大切です。

新築住宅でカビ臭や結露が続いている場合、原因を改善せずに放置すると、見えない場所でカビが広がり、繰り返し再発する可能性があります。ご自身では原因がわからないカビトラブルは、ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部へご相談ください。日本全国の新築住宅を含むカビトラブルに対応しています。

省エネ性能の高い住宅は、外の暑さや寒さの影響を受けにくく、少ない冷暖房エネルギーで室温を保ちやすいという大きなメリットがあります。

しかし、断熱性や気密性が高くなっただけで、室内の湿気が自動的になくなるわけではありません。

住宅の中では、私たちが生活しているだけで毎日水蒸気が発生しています。目には見えませんが、この水蒸気を適切に外へ排出できないと、室内や建物内部に湿気がたまり、結露やカビの原因になります。

たとえば、ふたを閉めた保存容器をイメージしてください。

容器の中に温かい料理を入れてすぐにふたをすると、内側に水滴が付きます。外へ逃げられなかった水蒸気が、冷たい面に触れて水滴へ変わるためです。

省エネ住宅も、空気の出入りが少ない状態で湿気が増えると、これと似た現象が起こることがあります。

暮らしているだけで室内の湿気は増えていく

住宅内で湿気が発生する主な場面には、次のようなものがあります。

料理や炊飯をする

浴室や洗面所を使用する

洗濯物を室内に干す

加湿器を使用する

多くの人が同じ部屋で過ごす

観葉植物や水槽を置く

石油ファンヒーターなどを使用する

これらは日常生活では避けられないものです。

問題なのは、発生した湿気そのものではなく、湿った空気を住宅の外へ排出できているかどうかです。

24時間換気設備が正しく機能していれば、給気口から外の空気を取り込み、排気口から室内の湿った空気を出すことができます。

しかし、実際の住宅では次のような理由で、設計どおりに換気できていない場合があります。

寒さや暑さを理由に給気口を閉じている

給気口や換気扇のフィルターが汚れている

家具やカーテンで給気口がふさがれている

換気扇の風量が不足している

各部屋のドアを閉めたことで空気が流れない

レンジフード使用時に室内の負圧が強くなる

排気設備同士が空気を取り合っている

24時間換気のスイッチが入っていても、実際に必要な量の空気が流れているとは限りません。

換気設備は、ストローで飲み物を吸う仕組みに似ています。

ストローの出口側から空気を吸っても、入口がふさがれていれば中身はスムーズに動きません。住宅も同じで、排気だけを強くしても、給気口から十分な空気が入らなければ、室内の空気は計画どおりに流れません。

高気密住宅では負圧の影響にも注意が必要

換気扇やレンジフードが室内の空気を外へ排出すると、室内の気圧が外より低くなることがあります。これを「負圧」といいます。

負圧そのものがすべて悪いわけではありません。しかし、負圧が強すぎたり、給気が不足したりすると、住宅の思わぬ隙間から外気や湿った空気を吸い込む可能性があります。

たとえば、次のような場所です。

壁と床の接合部分

コンセントやスイッチの周辺

配管や配線の貫通部分

天井裏や床下につながる隙間

玄関ドアや窓のわずかな隙間

梅雨や夏の時期に、湿度の高い外気を壁の中や床下から吸い込むと、冷房で冷えた建材に水蒸気が触れ、内部結露を起こすことがあります。

反対に冬は、室内の暖かく湿った空気が壁の中へ入り、外気で冷えた部分に触れることで結露が発生する可能性があります。

このように、結露は窓ガラスだけに起こるものではありません。壁の中、天井裏、床下など、目で確認できない場所でも発生します。

家の中に温度差があるとカビが発生しやすくなる

断熱性能が高い住宅でも、家の中すべてが同じ温度になるわけではありません。

暖房を使用しているリビングは暖かくても、北側の部屋、収納、家具の裏、クローゼットの奥などは温度が低くなることがあります。

空気中の水蒸気は、温度の低い場所に集まりやすく、冷たい壁や建材に触れると水分へ変わります。

特に注意したい場所は次のとおりです。

外壁に面したクローゼット

北側にある寝室

家具を壁に密着させている場所

日当たりの悪い収納

エアコンの風が届かない部屋

布団や衣類を多く収納している場所

窓のない納戸やシューズクローク

室内全体の湿度が極端に高くなくても、空気が動かない場所だけ湿度が高くなることがあります。これを局所的な高湿度と考えるとわかりやすいでしょう。

家具の裏や収納の奥は、部屋の中にある小さな行き止まりのような場所です。空気が入れ替わらず、壁の温度も低くなりやすいため、カビが発生しやすくなります。

新築住宅に残る水分も見逃せません

新築住宅では、工事中に使用された木材、コンクリート、接着剤、壁材などに水分が含まれている場合があります。

通常は時間とともに乾燥していきますが、気密性が高く、換気や除湿が十分でない場合は、建材から出た湿気が室内や建物内部に残ることがあります。

さらに、建築中に雨が降り、木材や下地材が濡れたまま仕上げ工事が進められると、壁や床の中に水分が残る可能性があります。

表面が乾いているように見えても、内部の含水率が高い状態が続けば、カビが発生しやすい環境になります。

新築だから乾燥しているとは限りません。

むしろ、入居直後の住宅では、こまめな換気や除湿、収納内部の確認が重要になる場合があります。

省エネ性能と施工品質は分けて考える必要がある

省エネ基準に適合している住宅でも、断熱材の施工状態、気密部分の処理、換気設備の設置状況などに問題があれば、結露やカビの原因になります。

たとえば、断熱材に小さな隙間があると、その部分だけ外気の影響を受けやすくなります。冬は冷たい部分ができ、夏は冷房によって冷やされた部分に高温多湿の空気が触れ、結露することがあります。

つまり、設計上の性能が高いことと、実際の建物が設計どおりに仕上がっていることは、必ずしも同じではありません。

住宅のカビリスクを抑えるには、次の4つを一緒に確認する必要があります。

設計どおりの断熱施工

必要な空気が流れる換気設備

室内で発生する湿気の管理

建物内部に水分が残っていないこと

どれか一つだけを見るのではなく、住宅全体のバランスを確認することが重要です。

カビを見つけたら表面だけで判断しない

新築住宅でカビを見つけると、多くの方が消毒用アルコールや市販のカビ取り剤で拭き取ろうとします。

表面に少量発生したカビであれば、一時的に見えなくなることもあります。しかし、壁の中や建材内部に湿気の原因が残っていれば、しばらくして再発する可能性があります。

特に次のような場合は、専門的な確認を検討したほうがよいでしょう。

掃除をしても同じ場所にカビが出る

カビ臭が消えない

壁紙の裏側が変色している

新築入居後すぐにカビが発生した

複数の部屋で結露やカビが見られる

24時間換気を動かしても湿気が改善しない

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、建材の含水率検査、ファイバースコープを使用した壁内調査、風量計による換気状態や負圧の確認などを行い、カビが発生した原因を総合的に調査しています。

また、カビが目に見えない場合や、室内のカビ菌の状態を客観的に確認したい場合には、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌検査をおすすめしています。

現代の高断熱・高気密住宅では、表面のカビだけを取り除いても、原因が改善されなければ再発する可能性があります。

「省エネ住宅だから安心」と決めつけるのではなく、換気、湿度、空気の流れ、建材内部の水分まで確認することが、住まいを長く安全に保つための大切なポイントです。

新築なのにカビ臭がする、結露が続く、換気が正しく機能しているかわからないなど、ご自身では判断が難しい場合は、ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部へご相談ください。日本全国のカビトラブルについて、発生原因の追究から再発を防ぐための原因改善まで対応しています。

高気密住宅でカビ対策を考えるうえで、最初に知っておきたいのが「結露」の仕組みです。

結露というと、冬の朝に窓ガラスへ付く水滴を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、住宅で発生する結露は、目に見える窓まわりだけではありません。

壁紙の裏、断熱材の周辺、天井裏、床下など、普段は確認できない場所でも結露が起こることがあります。

こうした見えない場所の結露を放置すると、建材が湿った状態になり、カビが発生しやすくなります。表面に異常が見えたときには、すでに壁の中でカビが広がっている場合もあるため注意が必要です。

結露は空気中の水蒸気が水に変わる現象

空気の中には、目には見えない水蒸気が含まれています。

暖かい空気は多くの水蒸気を含むことができますが、空気の温度が下がると、含んでいられる水蒸気の量が少なくなります。

そのため、暖かく湿った空気が冷たい窓や壁に触れると、空気中に抱えきれなくなった水蒸気が水滴へ変わります。これが結露です。

冷たい飲み物を入れたコップの表面に水滴が付くのと、同じ仕組みです。

コップから水が漏れているわけではありません。周囲の空気に含まれていた水蒸気が、冷たいコップに触れて水になっています。

住宅でも、室内の暖かく湿った空気が、外気によって冷やされた窓や壁に触れることで結露が起こります。

表面結露と壁内結露の違い

住宅で起こる結露は、大きく分けて次の2種類があります。

表面結露

窓ガラス、アルミサッシ、壁紙、押し入れの壁など、目で見える場所に発生する結露です。

水滴や湿り気を確認できるため、比較的気付きやすいという特徴があります。

ただし、毎日のように発生している状態を放置すると、窓枠、ゴムパッキン、カーテン、壁紙、木部などにカビが生えやすくなります。

壁内結露

壁紙の裏、石こうボードの裏側、断熱材の中、柱や下地材の周辺など、壁の内部に発生する結露です。

目で直接確認できないため、発見が遅れやすい点が大きな問題です。

壁内結露が続くと、断熱材や木材が湿り、カビの発生だけでなく、断熱性能の低下や建材の傷みにつながる可能性があります。

表面結露が「床にこぼれた水」だとすれば、壁内結露は「棚の奥で少しずつ漏れている水」のようなものです。

床にこぼれた水はすぐに気付きますが、棚の奥の水漏れは、臭いや変色が出るまで気付きにくいでしょう。壁内結露も同じように、見えない場所で静かに進行します。

冬に起こりやすい壁内結露

冬は、暖房によって室内の空気が暖かくなります。

さらに、加湿器、料理、入浴、室内干し、人の呼吸などによって、室内の水蒸気量が増えます。

この暖かく湿った空気が、壁の隙間やコンセントまわりなどから壁の中へ入り込むと、外気で冷やされた部分に触れて結露することがあります。

特に断熱材に隙間がある場所や、柱と断熱材の境目、外壁側の下地などは温度が低くなりやすく、結露の発生場所になる可能性があります。

高気密住宅でも、気密処理に不十分な部分があれば、そこから湿った空気が壁内へ移動することがあります。

つまり、「家全体の気密性が高い」とされていても、部分的な隙間や施工不良がないとは限りません。

夏にも起こる逆転結露とは

壁内結露は冬だけの問題ではありません。

夏は、外の空気が高温多湿になります。一方、室内では冷房を使用するため、壁や建材の室内側が冷やされます。

湿度の高い外気が壁の中へ入り、冷房で冷えた部分に触れると、壁内で結露することがあります。

このように、冬とは反対方向から湿気が入り込んで起こる結露は、「夏型結露」や「逆転結露」と呼ばれることがあります。

特に梅雨から夏にかけては、次の条件が重なると注意が必要です。

外気温と湿度が高い

冷房を長時間使用している

室内を必要以上に冷やしている

壁内に外気が入り込む隙間がある

防湿や気密の施工が適切でない

換気設備によって負圧が強くなっている

窓には水滴が見えなくても、壁の中では結露が起きている可能性があります。

「夏だから結露は起きない」と考えるのではなく、冷房を使う季節にも壁内の湿気へ注意する必要があります。

断熱材の隙間が冷たい場所をつくる

断熱材は、住宅全体を包む布団のような役割を持っています。

布団に隙間があれば、その部分から冷気が入ってくるように、断熱材に隙間や欠損があると、その部分だけ外気の影響を受けやすくなります。

このような局所的に温度が低くなる部分を、一般的に「熱橋」や「ヒートブリッジ」と呼びます。

難しく考える必要はありません。

住宅の中に、熱が逃げやすい「弱い場所」ができている状態です。

熱が逃げやすい部分は表面温度が下がるため、室内の湿った空気が触れたときに結露しやすくなります。

注意が必要なのは、次のような場所です。

柱や梁の周辺

壁と天井の境目

壁と床の接合部分

窓やドアの周囲

コンセントやスイッチの裏側

配管や配線の貫通部分

断熱材の継ぎ目

屋根や天井の複雑な形状部分

部屋全体は暖かくても、こうした部分だけ冷えていると、局所的な結露やカビが起こります。

換気不足だけでなく空気の流れ方も重要

結露を防ぐためには、換気設備を動かすことが大切です。

しかし、単に24時間換気のスイッチが入っていればよいわけではありません。

給気口から新しい空気が入り、各部屋を通過し、排気口から外へ出るという正しい空気の流れが必要です。

給気口を閉めていたり、フィルターが詰まっていたりすると、換気扇が動いていても十分な空気が入ってきません。

その結果、室内が強い負圧状態になり、壁や床、天井の隙間から空気を引き込むことがあります。

その空気に湿気が多く含まれていれば、壁内結露の原因になる可能性があります。

また、扉を閉めた部屋や収納内部では空気が動きにくく、湿気が滞留します。

部屋の湿度計が正常な数値を示していても、家具の裏やクローゼットの奥だけ高湿度になっている場合があります。

住宅全体の湿度だけでなく、空気が止まっている場所を確認することも重要です。

壁内結露で現れやすいサイン

壁内結露は直接見ることが難しいため、周辺に現れる小さな変化から判断します。

次のような症状がある場合は、壁内部に湿気がたまっていないか注意してください。

壁紙に薄いシミや変色がある

壁紙が浮いたり、はがれたりしている

壁に触れると湿っている、または冷たい

コンセント周辺からカビ臭がする

雨が降っていないのに壁が湿る

同じ場所に繰り返しカビが出る

部屋に入ったときだけカビ臭を感じる

家具を動かすと壁に黒や緑の斑点がある

天井と壁の境目にカビや変色がある

新築後まもなく壁紙に異常が出た

ただし、これらの症状だけで原因を断定することはできません。

配管からの漏水、雨漏り、外壁からの水分侵入、建材に残った水分など、壁が湿る原因は複数あります。

そのため、見た目だけで「換気不足が原因」「施工不良が原因」と決めつけず、必要な調査を組み合わせて確認することが大切です。

壁の中はどのように調査するのか

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、目に見えるカビだけで判断せず、カビが発生した原因を調べることを重視しています。

壁内結露が疑われる場合は、建材の含水率を測定し、通常より水分が多くなっていないかを確認します。

含水率とは、建材にどの程度の水分が含まれているかを示す目安です。

見た目では乾いているように見えても、内部に水分が残っていることがあります。含水率を確認することで、湿気が集中している場所を見つけやすくなります。

必要に応じて、ファイバースコープを用いて壁の中の状態を確認します。

小さなカメラを壁内へ挿入することで、断熱材の状態、変色、水分の跡、カビが疑われる部分などを調べます。

さらに、風量計を使用して換気設備の風量を測定し、給気と排気のバランスや室内の負圧状態を確認します。

これらを組み合わせることで、次のような原因を整理していきます。

断熱材の隙間や欠損

換気風量の不足

給気不足による過度な負圧

建材内部に残った水分

配管や外壁からの水分侵入

家具配置による空気の停滞

生活による過剰な湿気

冬型結露や夏型結露

カビは、原因が一つだけとは限りません。

施工状態、換気設備、生活環境、季節、室温、湿度など、複数の条件が重なって発生することが多いため、総合的な判断が必要です。

見えないカビは真菌検査で確認する

壁の中にカビが疑われても、室内への影響を目で確認できないことがあります。

そのような場合は、空気中や付着している真菌の状態を調べる検査が判断材料になります。

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌（カビ菌）検査をおすすめしています。

真菌検査を行うことで、室内のカビ菌の量や種類を確認し、外の空気と比べて室内の状態に異常がないかを判断しやすくなります。

ただし、検査結果だけで建物内部の原因を特定できるわけではありません。

含水率、壁内の状態、換気風量、負圧、室温・湿度などの調査結果と合わせて考えることが重要です。

結露対策は水滴を拭くだけでは不十分

窓の水滴をこまめに拭くことは、表面のカビを防ぐために役立ちます。

しかし、窓の結露が毎日大量に発生している場合は、水滴を拭くだけでなく、なぜ結露が続いているのかを考える必要があります。

室内の湿度が高すぎるのか、換気風量が不足しているのか、窓や壁の温度が極端に低いのか、空気が動かない場所があるのかを確認しましょう。

特に、表面のカビを掃除しても繰り返し発生する場合は、壁内や建材内部に湿気が残っている可能性があります。

現代の高気密住宅では、カビが発生した部分だけを処理しても、湿気の流れや換気の問題が改善されなければ再発する可能性が高くなります。

新築住宅で壁紙の変色、カビ臭、繰り返す結露などが気になる場合は、早めに施工会社へ状況を伝え、記録を残すことが大切です。

それでも原因がわからない場合や、壁の中の状態まで確認したい場合は、ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部へご相談ください。

日本全国のカビトラブルに対応し、建材の含水率検査、ファイバースコープによる壁内調査、風量計による換気・負圧確認、真菌検査などを通して、カビが発生した原因を追究します。

原因を改善しないまま表面だけをきれいにしても、カビは繰り返す可能性があります。

大切なのは、目に見える水滴だけでなく、住宅のどこで湿気が発生し、どこへ移動し、なぜ外へ排出されていないのかまで確認することです。

新築住宅は、見た目がきれいで設備も新しいため、「カビとは無縁」と考えられがちです。

しかし実際には、新築であっても湿気がたまりやすい場所、空気が動きにくい場所、温度が下がりやすい場所では、カビが発生する可能性があります。

特に注意したいのは、普段あまり目にしない場所です。

カビは、明るく風通しの良い場所よりも、暗くて湿気がこもり、空気が停滞する場所を好みます。そのため、部屋の中央よりも、収納の奥や家具の裏、壁の中、天井裏、床下などで静かに広がることがあります。

新築住宅でカビを早く見つけるためには、どこに発生しやすいのかを知っておくことが大切です。

1．クローゼットや押し入れ

新築住宅でカビが発生しやすい代表的な場所が、クローゼットや押し入れです。

収納の中は扉を閉めている時間が長く、室内の空気が入りにくいため、湿気がこもりやすくなります。

特に、外壁に面したクローゼットは注意が必要です。

冬は外気の影響で収納内部の壁面温度が下がり、室内の暖かく湿った空気が入ると結露しやすくなります。夏は高温多湿になりやすく、冷房の風も届きにくいため、湿気が残ることがあります。

次のような使い方をしている場合は、カビのリスクが高くなります。

衣類や荷物を壁いっぱいまで詰めている

布団を湿ったまま収納している

段ボールを長期間置いている

扉をほとんど開けない

収納の奥に空気の通り道がない

外壁側に衣類や寝具を密着させている

段ボールや布製品は湿気を吸いやすく、カビの栄養にもなりやすい素材です。

見た目にカビがなくても、扉を開けたときにカビ臭を感じたり、衣類に湿った臭いが移ったりする場合は注意してください。

2．北側の部屋や日当たりの悪い部屋

北側の部屋は日射が入りにくく、壁や窓の温度が上がりにくい傾向があります。

そのため、冬は他の部屋よりも冷えやすく、結露が発生しやすくなります。

特に、普段あまり使わない部屋は暖房を入れないことが多く、室温が低いままになりがちです。

暖かいリビングから湿った空気が流れ込み、冷えた壁や窓に触れると、結露が発生することがあります。

北側の部屋で注意したい場所は次のとおりです。

窓まわり

カーテンの裏側

ベッドの下

壁に密着した家具の裏

クローゼットの奥

部屋の隅

天井と壁の境目

部屋全体は乾いているように見えても、家具の裏や部屋の角だけ湿度が高くなっている場合があります。

特に、大型家具を外壁側に密着させていると、壁面に空気が流れず、局所的に温度が低下してカビが発生しやすくなります。

3．家具の裏側とベッドの下

新築住宅でも、家具の置き方によってカビが発生することがあります。

家具を壁にぴったり付けると、壁と家具の間に空気が流れなくなります。

その部分は室内の暖かい空気が届きにくく、冬は壁面温度が下がりやすくなります。さらに、湿気が逃げにくいため、結露とカビが起こりやすくなります。

特に注意したい家具は次のとおりです。

タンス

本棚

ソファ

ベッド

テレビボード

大型収納家具

収納付きベッド

ベッドの下も湿気がたまりやすい場所です。

人は寝ている間にも汗や呼吸によって水分を出しています。マットレスや布団が湿気を吸い込み、その水分が下へ逃げにくい状態になると、床面やベッドの裏側にカビが発生することがあります。

家具は壁から少し離し、空気が通る隙間を確保することが大切です。

4．窓、サッシ、カーテン

窓まわりは、住宅の中でも特に結露が見つかりやすい場所です。

外気の影響を受けて窓ガラスやサッシが冷えると、室内の水蒸気が水滴に変わります。

結露をそのままにすると、次の場所にカビが発生します。

窓枠

ゴムパッキン

木製部分

壁紙

カーテン

レースカーテン

カーテンの裾

特にカーテンの裏側や裾は、結露水に触れていても気付きにくい場所です。

窓の水滴だけを拭いても、カーテンが湿ったままではカビが広がる可能性があります。

また、窓の周囲に繰り返しカビが出る場合は、室内の湿度だけでなく、窓の断熱性能、換気風量、空気の流れも確認する必要があります。

5．壁紙の裏と壁の中

壁の表面にカビが見えていなくても、壁紙の裏や壁の中でカビが発生していることがあります。

壁内に湿気がたまる原因には、次のようなものがあります。

断熱材の隙間や欠損

気密処理の不備

壁内結露

雨水の侵入

配管からの漏水

建材に残った水分

過度な負圧による湿った空気の吸い込み

壁の中は暗く、乾きにくいため、一度湿気がたまるとカビが広がりやすい環境になります。

次のような症状がある場合は、壁内の湿気を疑う必要があります。

壁紙にシミがある

壁紙が浮いている

同じ場所にカビが繰り返し出る

コンセント付近からカビ臭がする

壁に触れると部分的に冷たい

雨が降っていないのに壁が湿る

壁内の状態は、表面を見ただけでは判断できません。

そのため、必要に応じて建材の含水率検査やファイバースコープ調査を行い、内部の状態を確認することが重要です。

6．天井裏と屋根まわり

天井裏は、普段の生活ではほとんど見ることがないため、カビの発見が遅れやすい場所です。

天井裏に湿気がたまる原因には、次のようなものがあります。

屋根からの雨漏り

天井断熱の隙間

室内の湿気が天井裏へ流入する

換気ダクトの接続不良

ダクト内の結露

小屋裏換気の不足

配管からの漏水

冬は室内の暖かく湿った空気が上昇し、天井の隙間から天井裏へ入り込むことがあります。

そこで冷たい屋根面や建材に触れると、結露が発生する可能性があります。

天井裏でカビが広がると、天井のシミやカビ臭として室内に現れることがあります。

新築後まもなく天井に変色が出た場合や、最上階だけカビ臭がする場合は、早めに施工会社や専門業者へ相談することが大切です。

7．床下と基礎まわり

床下も、カビが発生していても気付きにくい場所の一つです。

特に新築直後は、基礎コンクリートに含まれている水分が少しずつ放出されます。

換気や除湿が十分でないと、床下の湿度が高い状態が続く可能性があります。

また、次のような条件があると床下のカビリスクが高まります。

基礎部分の乾燥が不十分

配管から水が漏れている

外部から雨水が入り込んでいる

床下の空気が動いていない

断熱材に結露が発生している

地面からの湿気対策が不十分

換気設備の設計や運転が適切でない

床下のカビ臭は、配管の隙間や床の接合部を通じて室内へ上がってくることがあります。

室内にカビが見えないのに、低い位置や収納の中で強い臭いを感じる場合は、床下も確認対象になります。

8．洗面所、浴室、脱衣所

浴室や洗面所は、水を多く使うため湿度が高くなりやすい場所です。

浴室の換気扇を止めるのが早すぎたり、脱衣所まで十分に乾燥できていなかったりすると、湿気が残ります。

注意したい場所は次のとおりです。

浴室の天井

換気扇の内部

ドア枠

洗面台の裏

洗濯機の裏側

防水パンの周辺

脱衣所の壁紙

収納棚の奥

洗面台や洗濯機の裏側は、漏水があっても気付きにくい場所です。

床材の変色や壁紙の浮き、強いカビ臭がある場合は、単なる換気不足ではなく漏水が隠れている可能性もあります。

9．玄関、シューズクローク、土間収納

玄関まわりは外気の影響を受けやすく、濡れた靴、傘、雨具などから湿気が持ち込まれます。

特に、扉付きのシューズクロークや土間収納は、空気がこもりやすく、カビ臭が発生しやすい場所です。

次のような状態は注意が必要です。

濡れた靴をそのまま収納する

傘や雨具を乾かさずに置く

換気口がない、またはふさがれている

荷物を詰め込みすぎている

外壁側の棚に物を密着させている

革靴、布製品、段ボール、木製棚などは湿気を吸いやすく、カビの栄養になりやすい素材です。

玄関に入ったときに土のような臭いやカビ臭を感じる場合は、シューズクロークの奥まで確認しましょう。

10．エアコンと換気設備の周辺

エアコン内部は、冷房運転によって結露水が発生するため、汚れや湿気が残るとカビが増えやすくなります。

エアコンの吹き出し口に黒い点が見える、運転時にカビ臭がする場合は注意が必要です。

また、24時間換気設備でも、フィルターやダクト内部に汚れや湿気がたまることがあります。

換気設備の周辺で確認したいことは次のとおりです。

給気口のフィルターが詰まっていないか

排気口にほこりがたまっていないか

換気扇から異音がしないか

エアコン運転時にカビ臭がしないか

換気口の周辺に結露や変色がないか

必要な風量が確保されているか

換気設備が動いているように見えても、風量が不足している場合があります。

そのため、湿気やカビの問題が続くときは、風量計で実際の給気・排気量を確認することが重要です。

見えない場所ほど早めの確認が重要

新築住宅のカビは、目立つ場所から始まるとは限りません。

むしろ、クローゼットの奥、家具の裏、壁の中、天井裏、床下など、普段見ない場所で進行することがあります。

定期的に次の点を確認しましょう。

収納の扉を開けて臭いを確認する

家具の裏を定期的に見る

窓やカーテンの結露を確認する

壁紙のシミや浮きを確認する

天井や床の変色を見る

換気口の風を手で確認する

湿度計を複数の場所に置く

ただし、湿度計の数値だけで安全と判断するのは不十分です。

部屋の中央が適切な湿度でも、収納の奥や壁際だけ湿度が高くなっていることがあります。

カビが繰り返す場合は発生場所の奥を調べる

表面のカビを拭き取っても、同じ場所に再び発生する場合は、目に見えない場所に原因が残っている可能性があります。

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、カビが発生している場所だけでなく、その周辺の建材含水率、壁内の状態、換気風量、負圧などを確認します。

必要に応じて、ファイバースコープで壁の中を調査し、断熱材や下地材に異常がないか確認します。

また、室内のカビ菌の状態を客観的に確認したい場合には、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌検査をおすすめしています。

真菌検査と建物調査を組み合わせることで、見えるカビだけでなく、室内環境全体の状態を判断しやすくなります。

現代の住宅では、カビを取り除くだけでは十分ではありません。

なぜその場所に湿気が集まったのか、空気がどこで止まっているのか、水分がどこから入ったのかを調べ、原因を改善しなければ再発する可能性があります。

新築住宅でカビ臭、壁紙の変色、収納内の湿気、床下や天井裏への不安がある場合は、ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部へご相談ください。

日本全国のカビトラブルに対応し、目に見える部分だけでなく、建物内部まで含めて原因を追究します。

新築住宅のカビ問題を考えるうえで、見落とせないのが断熱施工の状態です。

断熱材は、外の暑さや寒さが室内へ伝わりにくくなるように、屋根、壁、床などへ施工されます。正しく施工されていれば、室内の温度が安定しやすくなり、冷暖房の効率も高まります。

しかし、断熱材に隙間や欠損、ずれ、たるみ、厚みの不足などがあると、その部分だけ外気の影響を強く受けます。

すると、住宅の一部に「冷えやすい場所」ができます。

部屋全体は暖かくても、壁の一部だけ温度が低くなると、室内の湿った空気がその部分に触れて結露することがあります。

この状態が続くと、壁紙の裏、石こうボード、木材、断熱材の周辺などに湿気がたまり、カビが発生しやすくなります。

断熱材は住宅を包む布団のようなもの

断熱材の役割は、布団にたとえるとわかりやすいでしょう。

寒い夜に布団をかけても、肩や足元に隙間があれば、その部分から冷たい空気が入ってきます。

住宅も同じです。

断熱材が家全体を切れ目なく包んでいれば、外の温度の影響を受けにくくなります。しかし、断熱材に隙間があると、その場所だけ熱が逃げやすくなります。

断熱材の隙間は、見た目では小さな施工ミスに見えるかもしれません。

しかし、温度差が生じる場所が固定されると、毎年同じ場所で結露が発生し、カビが繰り返す原因になる可能性があります。

断熱施工で起こりやすい不具合

断熱材の施工不具合には、さまざまな種類があります。

代表的なものは次のとおりです。

断熱材と柱の間に隙間がある

断熱材が途中で切れている

必要な厚みが確保されていない

断熱材が押しつぶされている

袋入り断熱材がたるんでいる

配管や配線の周囲に隙間がある

窓やドアの周辺に断熱材が入っていない

天井と壁の接合部分が不十分

コンセントやスイッチの裏側に欠損がある

施工中に断熱材が濡れている

断熱材は、ただ入っていればよいわけではありません。

隙間なく、適切な厚みで、正しい向きと方法で施工されていることが重要です。

住宅が完成すると、多くの断熱材は壁や天井の内部に隠れます。そのため、完成後に表面から確認することが難しくなります。

断熱の不具合が温度差を生む

断熱材に隙間がある場所は、外気の影響を受けやすくなります。

冬であれば、その部分だけ壁の表面温度が下がります。

室内の空気が暖かく、湿度が高い状態で、冷たい壁に触れると結露が起こります。

たとえば、部屋の中央は快適な温度でも、壁の角や窓の周囲、天井と壁の境目だけ冷えていることがあります。

このような場所は、次の条件が重なるとさらにカビが発生しやすくなります。

家具が密着して空気が流れない

カーテンで壁が覆われている

暖房の風が届かない

外壁に面している

北側で日射が少ない

室内干しや加湿器で湿度が高い

つまり、断熱材の隙間だけでカビが決まるわけではありません。

温度差、湿度、空気の流れ、生活状況などが重なって、カビが発生します。

「熱橋」が局所的な結露を起こす

住宅には、柱、梁、金属部材、コンクリートなど、熱が伝わりやすい部分があります。

このように、周囲よりも熱が逃げやすい場所を「熱橋」または「ヒートブリッジ」と呼びます。

言葉は難しく見えますが、簡単にいうと、住宅の中にある「温度が下がりやすい弱点」です。

熱橋が生じやすい場所には、次のようなものがあります。

柱と壁の境目

梁の周辺

窓や玄関ドアの周囲

ベランダやバルコニーの接続部分

基礎と壁の接合部分

金属部材が通っている場所

壁と天井の角

外壁の出入りが複雑な場所

これらの場所では、断熱材が正しく施工されていても、構造上の理由で温度差が生まれることがあります。

そのため、設計段階で温度差をできるだけ小さくする工夫が必要です。

また、完成後は、局所的に冷たい場所がないか、結露や変色が出ていないかを確認することが大切です。

断熱材の隙間と気密の隙間は別問題

断熱と気密は、似ているようで役割が異なります。

断熱は、熱を伝わりにくくするためのものです。

気密は、空気が思わぬ隙間から出入りしないようにするためのものです。

断熱材が入っていても、気密処理に隙間があれば、室内の湿った空気が壁の中へ入り込む可能性があります。

反対に、気密性が高くても、断熱材に欠損があれば、その部分だけ温度が下がります。

結露とカビを防ぐには、断熱と気密の両方が適切でなければなりません。

たとえるなら、断熱は冬に着る上着、気密は上着のファスナーです。

厚い上着を着ていても、ファスナーが開いていれば冷たい空気が入ります。

反対に、ファスナーを閉めても、上着が薄ければ寒さを防ぎきれません。

住宅も同じように、断熱材の性能と気密処理の両方がそろって初めて、温度と湿気を安定させやすくなります。

配管や配線の周囲は隙間ができやすい

住宅の壁や天井には、電気配線、給排水管、エアコン配管、換気ダクトなどが通っています。

これらが壁や床を貫通する部分は、断熱材や気密層が途切れやすい場所です。

適切に処理されていないと、小さな隙間から空気が動きます。

冬は、室内の暖かく湿った空気が壁内へ入り込む可能性があります。

夏は、換気設備やレンジフードによって室内が負圧になると、高温多湿の外気や床下の空気を隙間から吸い込むことがあります。

その空気が冷房で冷えた建材に触れると、壁の中で結露が起こる可能性があります。

コンセント、スイッチ、配管まわりからカビ臭を感じる場合は、こうした空気の移動も確認する必要があります。

施工中に濡れた断熱材にも注意

断熱材は、種類によっては水分を含むと性能が低下する場合があります。

建築中に雨が入り、断熱材や木材、下地材が濡れた場合は、十分に乾燥させてから仕上げることが重要です。

濡れた状態のまま壁や天井を閉じると、内部に水分が残る可能性があります。

表面がきれいに完成していても、壁の中では湿度が高い状態が続き、カビが発生することがあります。

新築後すぐにカビ臭がしたり、壁紙に変色が出たりする場合は、建築中の水分が影響している可能性も考えられます。

ただし、見た目や臭いだけで原因を断定することはできません。

雨漏り、配管漏水、壁内結露、建材の乾燥不足など、複数の原因を調査して判断する必要があります。

省エネ基準への適合と施工品質は同じではない

省エネ基準に適合している住宅でも、すべての施工箇所に不具合がないことを意味するわけではありません。

省エネ性能の計算では、設計図面や使用する断熱材、窓、設備などをもとに性能を確認します。

しかし、実際の建物で断熱材が隙間なく施工されているか、配管まわりの処理が適切か、濡れた建材が残っていないかは、施工現場での確認が必要です。

そのため、住宅購入者は「省エネ基準に適合しているから施工も完璧」と思い込まず、設計性能と施工品質を分けて考えることが大切です。

新築時には、施工会社へ次の点を確認しておくとよいでしょう。

断熱材の種類と厚み

断熱材を施工する範囲

断熱施工中の写真記録

気密処理の方法

配管や配線まわりの処理方法

雨に濡れた場合の乾燥確認

完成前の断熱検査の有無

気密測定を行うか

換気設備の風量確認を行うか

完成してから壁を開けずに確認することは難しいため、建築中の写真や検査記録を残してもらうことが重要です。

断熱不具合が疑われるサイン

完成後の住宅で、次のような症状がある場合は、断熱状態や壁内の湿気を確認する必要があります。

壁の一部だけ冷たい

部屋の角に結露が出る

天井と壁の境目にカビが出る

窓の周囲だけ壁紙が変色する

同じ場所に繰り返しカビが発生する

暖房をしても一部だけ寒い

冷房時に壁の一部が湿る

コンセント周辺からカビ臭がする

新築なのに壁紙が浮いている

部屋ごとの温度差が大きい

これらの症状があるからといって、必ず断熱材の施工不良が原因とは限りません。

家具配置、換気不足、漏水、雨漏り、生活による湿気なども考えられます。

そのため、一つの症状だけで原因を決めつけず、温度、湿度、含水率、換気風量、壁内状態などを組み合わせて確認することが重要です。

断熱状態はどのように調べるのか

断熱材は壁の中に隠れているため、完成後にすべてを目視することはできません。

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、カビが発生した位置や周囲の状態を確認し、必要な調査を組み合わせて原因を追究します。

まず、建材の含水率を測定し、壁や木材に通常より多くの水分が含まれていないかを確認します。

次に、必要に応じてファイバースコープを使用し、壁の中の断熱材や下地材の状態を確認します。

小さなカメラを使うことで、断熱材のずれ、変色、水分の跡、カビが疑われる部分などを調べやすくなります。

また、風量計で換気設備の給気・排気量を測り、室内が強い負圧になっていないか、空気が設計どおりに流れているかを確認します。

断熱材に問題があるように見えても、実際には換気不足や湿気の多い生活環境が重なっていることもあります。

反対に、室内湿度がそれほど高くなくても、断熱材の欠損によって局所的な結露が起きている場合もあります。

だからこそ、原因を一つに決めつけず、建物全体の状況を確認することが大切です。

真菌検査は室内への影響を確認する手がかり

断熱材や壁の中にカビが疑われても、室内への影響が目で見えるとは限りません。

そのような場合には、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌（カビ菌）検査が、判断材料の一つになります。

真菌検査によって、室内の空気中や対象部分に存在するカビ菌の量や種類を確認できます。

室内と屋外の検査結果を比較することで、室内側でカビが増えている可能性を判断しやすくなります。

ただし、真菌検査だけで断熱材の隙間や施工不良の場所を特定できるわけではありません。

検査結果、建材の含水率、壁内の状態、換気風量、室温・湿度などを組み合わせて、総合的に判断することが重要です。

カビを再発させないためには原因改善が必要

断熱材の不具合によって結露が発生している場合、表面のカビを取り除くだけでは再発を防げません。

一度きれいになっても、壁の温度が下がる原因や、湿った空気が壁内へ入る原因が残っていれば、同じ季節に再びカビが発生する可能性があります。

現代の高断熱・高気密住宅では、カビの発生場所だけを見るのではなく、次の点まで確認する必要があります。

断熱材に隙間や欠損がないか

気密処理が適切か

建材内部に水分が残っていないか

24時間換気の風量が足りているか

給気と排気のバランスが崩れていないか

室内が過度な負圧になっていないか

生活によって湿気が増えすぎていないか

原因が複数ある場合は、一つずつ整理しながら改善することが大切です。

新築住宅で同じ場所にカビが繰り返す、壁の一部だけ冷たい、壁紙の変色やカビ臭が気になる場合は、まず施工会社へ状況を伝え、写真や発生時期を記録しておきましょう。

原因がわからない場合や、壁の中まで詳しく確認したい場合は、ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部へご相談ください。

日本全国のカビトラブルに対応し、建材含水率検査、ファイバースコープによる壁内調査、風量計による負圧や換気状態の確認、真菌検査などを通して、カビが発生した原因を追究します。

カビ対策で最も大切なのは、見えているカビを一時的に消すことではありません。

なぜその場所が冷え、なぜ水分がたまり、なぜ乾かなかったのかを明らかにし、原因を改善することが再発防止につながります。

新築住宅では、24時間換気設備が設けられていることが一般的です。

そのため、「換気扇のスイッチを入れているから、結露やカビは起こらない」と考える方も少なくありません。

しかし、24時間換気は、スイッチが入っているだけで十分とは限りません。

大切なのは、給気口から必要な量の外気が入り、室内を通り、排気口から湿った空気が外へ出ていることです。

換気設備が動いているように見えても、給気口の閉鎖、フィルターの汚れ、風量不足、部屋ごとの空気の停滞などがあると、設計どおりに換気できない場合があります。

高断熱・高気密住宅では、空気の出入りが少ない分、換気のバランスが崩れたときに湿気が残りやすくなります。

そのため、現代の住宅では「換気設備があるか」ではなく、「実際に換気できているか」を確認することが重要です。

24時間換気は住宅の呼吸を助ける設備

住宅の換気は、人の呼吸にたとえるとわかりやすいでしょう。

人は空気を吸い込み、吐き出すことで体内の状態を保っています。

住宅も同じように、新しい空気を取り込み、湿気や臭いを含んだ空気を外へ出す必要があります。

給気口が住宅の「鼻」、排気口や換気扇が「口」のような役割を持っていると考えてください。

排気口から空気を出していても、給気口が閉じていれば、十分な空気を取り込めません。

無理に空気を排出しようとすると、窓やドア、壁、床、天井などの小さな隙間から空気が入り込むことがあります。

その結果、床下、天井裏、壁の中など、本来想定していない場所の空気を室内へ引き込む可能性があります。

つまり、換気は排気だけでなく、給気とのバランスが大切です。

給気口を閉じると換気の流れが崩れる

冬になると、給気口から冷たい空気が入ることを嫌い、給気口を閉めてしまう方がいます。

夏には、暑い外気や湿った空気を入れたくないという理由で閉じることもあります。

しかし、給気口を閉じると、24時間換気設備が室内の空気を排出しても、それに見合う新しい空気が入らなくなります。

すると、室内の気圧が外より低くなり、さまざまな隙間から空気を吸い込むことがあります。

注意したい隙間には、次のような場所があります。

コンセントやスイッチの周辺

配管や配線の貫通部分

壁と床の接合部分

天井点検口の周辺

玄関ドアや窓のわずかな隙間

床下や天井裏につながる部分

エアコン配管の周囲

こうした場所から入る空気は、きれいな外気とは限りません。

床下や壁内に湿気やカビがある場合、その臭いやカビ菌を含んだ空気が室内へ流れ込む可能性もあります。

寒さや暑さが気になる場合でも、給気口を完全に閉じるのではなく、設備の使用方法を確認し、フィルターの清掃や室温調整を行うことが大切です。

フィルターの汚れで風量は低下する

給気口や排気口には、ほこりや虫、外部の汚れが入りにくくなるようにフィルターが付いていることがあります。

このフィルターに汚れがたまると、空気が通りにくくなります。

換気扇の音が聞こえていても、実際には十分な風量が確保されていない場合があります。

特に注意したいのは、次のような状態です。

給気口のフィルターが灰色や黒色になっている

排気口に大量のほこりが付着している

入居後、一度もフィルターを掃除していない

換気口から風をほとんど感じない

換気扇の音が以前より大きくなった

フィルターが変形している

家具やカーテンで給気口が隠れている

フィルターの清掃時期や交換方法は、換気設備によって異なります。

取扱説明書を確認し、定期的に点検しましょう。

ただし、フィルターを掃除しても結露やカビ臭が改善しない場合は、換気設備本体、ダクト、給排気のバランスなどに問題がある可能性があります。

扉を閉めると空気が流れない場合がある

住宅の換気計画では、給気口から入った空気が各部屋を通り、廊下や扉の下を通過して、トイレ、洗面所、浴室などの排気口へ向かうように考えられています。

しかし、部屋の扉を閉めたときに空気の通り道が十分でないと、換気の流れが止まることがあります。

たとえば、寝室に給気口があっても、扉の下に空気が通る隙間がなく、排気口まで空気が移動できなければ、その部屋の湿気が残りやすくなります。

注意したい場所は次のとおりです。

扉を閉める時間が長い寝室

窓のない納戸

ウォークインクローゼット

シューズクローク

防音性を高めた部屋

家具で空気の通り道をふさいでいる部屋

換気口から離れた収納

換気は、空気の入口と出口だけでなく、その間の通り道も重要です。

道路に入口と出口があっても、途中がふさがれていれば車が通れないのと同じです。

部屋ごとに空気が移動できているかを確認する必要があります。

負圧が強すぎると想定外の空気を吸い込む

換気扇やレンジフードで室内の空気を多く排出すると、室内の気圧が外より低くなることがあります。

この状態を「負圧」といいます。

適度な負圧は換気の仕組みとして使われますが、給気量に対して排気量が多すぎると、負圧が強くなる場合があります。

特に、次の設備を同時に使用すると、室内の空気が多く排出されます。

キッチンのレンジフード

浴室換気扇

トイレの換気扇

洗面所の換気扇

24時間換気設備

衣類乾燥設備

排気型の空調設備

給気が不足したまま排気だけが強くなると、壁や床の隙間から外気や床下の空気を吸い込むことがあります。

梅雨や夏は、高温多湿の空気を壁内へ引き込み、冷房で冷えた建材に触れさせることで、結露につながる可能性があります。

冬は、冷たい外気が隙間から入り込み、壁や床の一部を冷やして表面結露を起こすことがあります。

負圧そのものを悪いものと考えるのではなく、給気と排気が適切なバランスになっているかを確認することが大切です。

レンジフード使用時に起こりやすい変化

キッチンのレンジフードは、料理中の煙、臭い、油分、水蒸気を外へ出すために必要な設備です。

しかし、排気量が大きいため、高気密住宅ではレンジフードを動かしたときに室内の負圧が急に強くなる場合があります。

次のような症状がある場合は、給気不足が疑われます。

レンジフードを動かすと玄関ドアが重くなる

窓やドアの隙間から音がする

排水口から臭いが上がってくる

給気口から強い風が入る

エアコンのドレンホースから音がする

他の換気扇の風量が変化する

室内の扉が勝手に動く

これらは、室内の空気が強く外へ引っ張られているサインの可能性があります。

住宅によっては、レンジフードと連動する給気口や専用給気設備が設けられています。

設置されている場合は、ふさいだり閉じたりせず、正しく使用することが重要です。

換気ダクトの不具合や外れにも注意

換気設備には、室内の空気を外へ運ぶためのダクトが使用されることがあります。

このダクトに接続不良、つぶれ、曲がり、外れなどがあると、換気扇が動いていても空気を正しく外へ排出できません。

また、ダクト内で結露が発生し、水分がたまることもあります。

換気ダクトに関する問題として、次のようなものが考えられます。

ダクトが途中で外れている

ダクトが押しつぶされている

曲がりが多く、空気が流れにくい

接続部分に隙間がある

外部の排気口がふさがれている

ダクト内部に水分がたまっている

断熱処理が不十分で結露している

ダクトが天井裏や壁の中にある場合、入居者が目視で確認することは難しいでしょう。

換気扇の音はするのに湿気が抜けない、天井裏からカビ臭がする、換気口周辺に水滴やシミがある場合は、ダクトの状態も確認対象になります。

換気設備の種類だけで安全性は決まらない

住宅の換気設備には、給気と排気の方法によっていくつかの種類があります。

どの方式にも特徴があり、設備の種類だけで「この方式なら絶対にカビが出ない」と判断することはできません。

重要なのは、住宅の設計、気密性、間取り、地域の気候、設備の維持管理に合っているかどうかです。

どの方式であっても、次のような問題があれば換気性能は低下します。

フィルターが詰まっている

給気口を閉じている

ダクトが外れている

風量調整が適切でない

部屋間の空気経路がない

設備を長時間停止している

必要な清掃や交換を行っていない

換気方式の名称だけに安心せず、実際の風量と空気の流れを確認することが大切です。

手やティッシュだけでは正確な風量はわからない

給気口や排気口に手を当てて、風を感じるか確認する方法は、日常的な点検として役立ちます。

薄いティッシュを近づけ、吸い付くかどうかを見る方法もあります。

しかし、これらの方法では、必要な量の空気が流れているかを正確に判断できません。

風を感じても、設計上必要な風量に足りていない可能性があります。

反対に、風が弱く感じても、換気口の形や位置によっては正常な場合もあります。

結露やカビが続いている場合は、感覚だけで判断せず、風量計を使って給気・排気量を測定することが重要です。

風量計で何を確認するのか

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、風量計を使用し、換気設備から実際にどの程度の空気が流れているかを確認しています。

風量測定では、主に次の点を調べます。

給気口から必要な空気が入っているか

排気口から湿った空気が出ているか

部屋ごとの風量に大きな差がないか

レンジフード使用時に負圧が強くなりすぎないか

給気と排気のバランスが取れているか

扉を閉めた状態でも空気が移動できるか

フィルター清掃後に風量が改善するか

換気設備のスイッチが入っていることと、設計どおりの風量があることは別です。

数値で確認することで、どの場所で空気の流れが不足しているのかを判断しやすくなります。

換気不足で現れやすいサイン

次のような状態が続く場合は、換気設備が正しく機能しているか確認しましょう。

窓の結露が毎日発生する

室内干しがなかなか乾かない

朝になると寝室の空気が重い

クローゼットを開けるとカビ臭い

浴室や洗面所の湿気が長時間残る

料理の臭いが家全体に残る

給気口から風を感じない

排気口にティッシュが吸い付かない

新築なのに複数の部屋でカビが出る

エアコンを動かすとカビ臭が広がる

ただし、これらの症状があるからといって、換気不足だけが原因とは限りません。

断熱材の不具合、漏水、雨漏り、建材に残った水分、家具配置などが重なっていることもあります。

換気だけを改善してもカビが繰り返す場合は、建物内部の湿気まで調べる必要があります。

自分でできる24時間換気の確認

日常的な点検として、次の項目を確認してみましょう。

24時間換気のスイッチが切れていないか

給気口が閉じられていないか

給気口や排気口が家具で隠れていないか

フィルターにほこりがたまっていないか

各部屋の扉の下に空気の通り道があるか

換気扇から異音がしていないか

排気口の外側がふさがれていないか

浴室や洗面所の湿気が長時間残っていないか

レンジフード使用時に玄関ドアが極端に重くならないか

取扱説明書に沿って清掃・交換しているか

これらは、自分で確認できる基本的な項目です。

ただし、換気ダクトの内部、壁内の空気移動、正確な風量、負圧の程度までは判断できません。

異常が続く場合は、無理に設備を分解せず、施工会社や専門業者へ相談してください。

換気設備を止めるとカビリスクが高まる

電気代を抑えたい、音が気になる、冬に寒いといった理由から、24時間換気を停止する方もいます。

しかし、高気密住宅で換気を長期間止めると、生活によって発生した湿気が室内に残りやすくなります。

特に次のような生活では、湿気が増えやすいため注意が必要です。

洗濯物を毎日室内干しする

加湿器を長時間使用する

入浴後すぐに浴室換気を止める

大人数で生活している

窓をほとんど開けない

寝室の扉を閉め切っている

石油やガスを燃焼させる暖房機器を使う

24時間換気は、必要な換気量を継続的に確保するための設備です。

原則として、自己判断で長期間停止せず、設備の説明書や施工会社の案内に従って使用しましょう。

寒さや音などの問題がある場合は、停止するのではなく、給気位置、風量設定、フィルター、設備の不具合などを確認することが大切です。

換気だけでカビ原因を決めつけない

カビが発生すると、「換気不足が原因」と簡単に判断されることがあります。

しかし、換気設備を正しく使っていても、断熱材の隙間、壁内結露、雨漏り、配管漏水などがあればカビは発生します。

反対に、施工状態に大きな問題がなくても、給気口を閉じ、室内湿度を高く保ち続ければ、結露やカビが起こる可能性があります。

そのため、カビの原因を調べるときは、次の項目を総合的に確認する必要があります。

換気設備の実際の風量

給気と排気のバランス

室内の負圧状態

各部屋の空気の流れ

建材の含水率

壁内や天井裏の状態

断熱材や気密処理

室内の温度と湿度

生活による水蒸気の発生量

雨漏りや配管漏水の可能性

一つの原因だけを見て判断すると、本当の問題を見落とすおそれがあります。

真菌検査と建物調査を組み合わせる重要性

換気不足が疑われる住宅では、室内の空気中にどの程度のカビ菌が存在しているかを確認することも大切です。

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌検査をおすすめしています。

真菌検査によって、室内と屋外のカビ菌の状態を比較し、室内側で異常に増えている可能性を判断しやすくなります。

ただし、真菌検査だけでは、給気口の閉鎖、ダクトの外れ、壁内結露などの原因までは特定できません。

そのため、次の調査と組み合わせることが重要です。

風量計による給気・排気量の測定

負圧状態の確認

建材含水率検査

ファイバースコープによる壁内調査

室内の温度・湿度測定

カビ発生箇所と空気経路の確認

検査結果と建物の状態を合わせて確認することで、カビがどこで増え、なぜ室内へ広がったのかを整理しやすくなります。

24時間換気は「動作確認」より「性能確認」が大切

24時間換気設備は、新築住宅の湿気管理に欠かせない設備です。

しかし、スイッチのランプが点灯している、換気扇の音が聞こえるというだけでは、十分に換気できているとは判断できません。

重要なのは、必要な風量があり、空気が正しい経路を通り、湿った空気が外へ排出されていることです。

現代の高断熱・高気密住宅では、給気不足や強い負圧が壁内への空気移動を引き起こし、見えない結露やカビにつながる可能性があります。

新築住宅で結露が続く、カビ臭が消えない、給気口から空気が入っているかわからない場合は、まずフィルターや給気口の状態を確認しましょう。

それでも改善しない場合や、ご自身では原因が判断できない場合は、ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部へご相談ください。

日本全国のカビトラブルに対応し、風量計を使った換気・負圧の確認、建材含水率検査、ファイバースコープによる壁内調査、真菌検査などを通して、カビが発生した原因を追究します。

カビを再発させないためには、表面をきれいにするだけでは不十分です。

なぜ湿気が外へ出なかったのか、なぜ想定外の場所から空気を吸い込んだのか、どこに水分が残っているのかを確認し、原因を改善することが重要です。

新築住宅では、「まだ建てたばかりだからカビは生えない」と思われがちです。

しかし、実際には新築直後でも、換気不足、断熱施工の不具合、建材に残った水分、壁内結露、床下の湿気、配管漏水などが重なることで、カビが発生することがあります。

特に注意したいのは、黒いカビがはっきり見える状態になる前の小さな変化です。

カビは、ある日突然大量に発生するように見えても、その前から湿気の多い状態が続いていることが少なくありません。

早い段階で異変に気づけば、被害が広がる前に原因を確認しやすくなります。

新築住宅では、次の4つの方向から確認すると、カビや結露のサインを見つけやすくなります。

見た目

臭い

触った感覚

発生する場所や時期

一つの症状だけで原因を決めつけることはできませんが、複数のサインが重なっている場合は、早めに調査を検討することが大切です。

窓の結露が毎日のように続く

冬の朝に窓ガラスへ少量の結露が付くことは、室内外の温度差によって起こる場合があります。

しかし、毎朝大量の水滴が付き、窓枠や床まで水が流れている場合は注意が必要です。

窓の結露が続く原因としては、次のようなものが考えられます。

室内の湿度が高い

24時間換気の風量が不足している

給気口を閉じている

洗濯物を室内に多く干している

加湿器を長時間使用している

窓の断熱性能が低い

カーテンによって空気が動かない

部屋の温度差が大きい

窓の水滴を毎日拭くだけでは、根本的な改善にはなりません。

結露の量が多い場合は、室内湿度、換気状態、給気口、カーテンの使い方などを確認しましょう。

また、窓まわりに結露が見えている住宅では、壁の中や収納内部にも湿気がたまっている可能性があります。

目に見える窓の水滴を、住宅全体の湿気状態を知らせるサインとして考えることが大切です。

カーテンや窓枠に黒い点が出る

窓ガラスの結露を放置すると、ゴムパッキン、窓枠、壁紙、カーテンなどにカビが発生しやすくなります。

初期のカビは、大きな黒い汚れではなく、小さな点として現れることがあります。

特に確認したいのは、次の場所です。

ゴムパッキンの溝

窓枠の角

レースカーテンの裏側

カーテンの裾

窓と壁紙の境目

木製サッシの下部

窓台のすみ

黒い点を見つけた場合、表面だけを拭いて終わりにせず、窓まわりが日常的に湿っていないかを確認してください。

カーテンが結露水を吸い続けると、見えない裏側でカビが広がることがあります。

壁紙にシミ・浮き・変色がある

新築住宅の壁紙に、薄い黄色や茶色のシミ、黒い点、部分的な浮き、波打ちなどが見られる場合は注意が必要です。

壁紙の異常は、次のような原因で起こることがあります。

壁内結露

配管からの漏水

外壁からの雨水侵入

建材に残った水分

接着剤や施工上の問題

壁の裏側でのカビ発生

壁紙の表面だけを見ても、原因を正確に判断することはできません。

特に、同じ場所に繰り返しシミが出る、壁紙が徐々に浮いてくる、触ると湿っている場合は、壁の中に水分が残っていないか確認する必要があります。

新築住宅では、異変を見つけた時点で写真を撮り、日付と場所を記録しておくことが大切です。

時間の経過とともにどのように変化したかが分かれば、施工会社や専門業者へ相談する際の重要な資料になります。

壁や床の一部だけ冷たい

部屋全体は暖かいのに、壁の一部、部屋の角、床の一部だけ冷たく感じる場合があります。

このような局所的な温度差は、断熱材の隙間や欠損、熱橋、外気の流入などによって起こることがあります。

特に注意したい場所は次のとおりです。

壁と天井の境目

外壁側の部屋の角

窓や玄関ドアの周辺

コンセントやスイッチの周囲

床と壁の接合部分

柱や梁の位置

北側の壁

冷たい部分は、室内の湿った空気が触れたときに結露しやすくなります。

表面に水滴が見えなくても、壁紙の裏側や建材内部で湿気が増えていることがあります。

手で触った感覚だけでは判断できないため、異常が続く場合は、表面温度や建材含水率などを確認する必要があります。

部屋に入るとカビ臭や土のような臭いがする

目に見えるカビがなくても、臭いが最初のサインになることがあります。

カビ臭は、人によって「土のような臭い」「湿った布の臭い」「古い押し入れの臭い」などと感じ方が異なります。

特に注意したいのは、次のような場合です。

朝、寝室に入ると臭う

クローゼットを開けると臭う

雨の日だけ臭いが強くなる

エアコンを動かすと臭う

コンセントや壁際から臭う

床に近い位置で臭いが強い

最上階の天井付近で臭う

新築入居後すぐにカビ臭を感じる

臭いの発生場所によって、疑われる原因が異なります。

床に近い場所で臭う場合は床下、天井付近で臭う場合は天井裏、コンセント周辺で臭う場合は壁内から空気が流れている可能性があります。

ただし、臭いだけでカビの存在や発生場所を断定することはできません。

排水口、接着剤、建材、家具などが似た臭いを出すこともあるため、必要に応じて真菌検査や建物調査を行うことが重要です。

クローゼットの衣類や布団が湿っぽい

クローゼットや押し入れを開けたときに、衣類、布団、バッグなどが湿っぽく感じる場合は、収納内部の湿度が高くなっている可能性があります。

収納内は、部屋の中央よりも空気が動きにくく、外壁側では温度も下がりやすいため、カビが発生しやすい場所です。

次のような変化がないか確認しましょう。

衣類に白い粉や黒い点が付いている

革製品にカビが出ている

布団が湿って重く感じる

段ボールが柔らかくなっている

収納の奥からカビ臭がする

壁に薄い変色がある

木製棚に白や緑の斑点がある

収納内にカビが見つかった場合は、物だけでなく、背面の壁、棚板、床、天井も確認してください。

収納物を取り出しても臭いが残る場合は、壁や床の内部に湿気がある可能性があります。

家具の裏に黒い斑点がある

家具の裏側は、カビが見つかりやすい場所です。

壁と家具の間に空気が流れないと、温度が低くなり、湿気がたまりやすくなります。

特に、大型家具を外壁側へ密着させている場合は注意が必要です。

確認したい家具には、次のようなものがあります。

タンス

本棚

ベッド

ソファ

テレビボード

収納棚

冷蔵庫

洗濯機

家具を動かしたときに、壁紙や家具の背面へ黒、緑、白の点が付いている場合は、局所的な結露や湿気が発生していた可能性があります。

表面を掃除するだけでなく、家具配置、壁の温度、室内湿度、空気の流れを見直す必要があります。

朝の寝室だけ湿気や臭いが強い

寝室では、就寝中の呼吸や発汗によって水分が発生します。

扉や窓を閉めたまま複数人で寝ていると、朝には室内の湿度や二酸化炭素濃度が高くなることがあります。

朝の寝室で次のような状態がある場合は、換気不足を疑いましょう。

窓がびっしょり濡れている

空気が重く感じる

布団や壁が湿っぽい

カビ臭がする

給気口から空気が入っていない

扉を開けると急に空気が動く

寝室の換気不足が続くと、ベッドの下、マットレス、壁際、カーテンなどにカビが発生する可能性があります。

24時間換気を動かしていても、扉を閉めたことで空気が排気口まで流れない場合があります。

寝室だけ問題が起きている場合は、給気口と空気の通り道を確認することが重要です。

浴室や洗面所の湿気が長時間残る

入浴後に浴室や脱衣所の湿気がなかなか下がらない場合は、換気風量の不足や空気経路の問題が考えられます。

注意したいサインは次のとおりです。

入浴後、長時間たっても壁や天井が濡れている

浴室ドア周辺にカビが出る

脱衣所の壁紙が浮いている

洗面台の裏から臭いがする

洗濯機の周辺に黒い点がある

換気扇を動かしても湿気が抜けない

浴室はもともと水分が多い場所ですが、湿気が隣接する廊下、収納、寝室などへ流れると、別の場所で結露が起こることがあります。

換気扇の音がしていても、実際の風量が不足している可能性があります。

天井や床にシミが出る

天井や床の変色は、結露以外に雨漏りや配管漏水が関係している可能性があります。

次のような症状は、早めの確認が必要です。

天井に茶色い輪のようなシミがある

雨の日にシミが広がる

床材の一部が浮いている

床が柔らかく感じる

巾木付近が変色している

床下からカビ臭が上がる

天井と壁の境目に黒い点がある

漏水や雨水の侵入がある場合は、時間がたつほど建材内部の水分が増え、カビの範囲も広がる可能性があります。

新築住宅でこのような異常が見られた場合は、早急に施工会社へ連絡し、原因確認を依頼しましょう。

同じ場所にカビが繰り返し出る

表面を掃除しても、数週間から数か月後に同じ場所へカビが再発する場合は、湿気の原因が残っている可能性があります。

繰り返すカビは、次のような問題が考えられます。

壁の内部に水分が残っている

断熱材の欠損で壁が冷えている

換気風量が不足している

家具の裏で空気が止まっている

給気不足で負圧が強くなっている

雨漏りや配管漏水がある

建材内部にカビが広がっている

市販のカビ取り剤で表面をきれいにしても、原因が改善されなければ再発します。

特に新築住宅では、施工上の問題が関係している可能性もあるため、発生した日時、場所、季節、天候、室内湿度などを記録しておくことが大切です。

新築住宅で異変を見つけたときの記録方法

カビや結露の異常を見つけたら、掃除や補修を行う前に、状態を記録しておきましょう。

記録しておきたい内容は次のとおりです。

発見した日付

発生している部屋と場所

全体写真と接写写真

室温と湿度

天候や雨の有無

24時間換気の運転状態

加湿器や室内干しの使用状況

臭いを感じる時間帯

掃除後に再発した時期

施工会社へ連絡した日時と回答

写真は、同じ位置・同じ角度から定期的に撮影すると、変化がわかりやすくなります。

また、カビを拭き取る前の状態を残しておくことで、施工会社や調査担当者が原因を判断しやすくなります。

自分で確認できる簡単なチェックリスト

新築住宅にお住まいの方は、月に一度程度、次の項目を確認してみてください。

窓に大量の結露がないか

カーテンの裏や裾に黒い点がないか

クローゼットにカビ臭がないか

家具の裏に変色がないか

壁紙にシミや浮きがないか

天井や床に異常がないか

給気口が閉じていないか

換気フィルターが汚れていないか

浴室の湿気が長時間残っていないか

同じ場所にカビが再発していないか

ただし、自分で行う確認には限界があります。

壁の中、天井裏、床下、換気ダクト内部などは、表面から確認できません。

また、カビ臭があっても発生源が別の場所にあることもあります。

異常が続く場合は、無理に壁や床を開けず、専門的な調査を検討してください。

見えないカビは真菌検査で確認する

カビのような臭いはするものの、どこにもカビが見つからない場合があります。

このようなケースでは、壁内、床下、天井裏、エアコン内部など、見えない場所でカビが発生している可能性があります。

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌（カビ菌）検査をおすすめしています。

真菌検査により、室内の空気中や対象部分に存在するカビ菌の状態を確認し、屋外との比較から室内側で増えている可能性を判断しやすくなります。

ただし、真菌検査だけで発生原因や場所を特定することはできません。

そのため、次のような建物調査と組み合わせることが重要です。

建材含水率検査

ファイバースコープによる壁内調査

風量計による換気量の測定

負圧状態の確認

温度・湿度の測定

カビ発生場所と空気経路の確認

検査結果と建物の状態を合わせて確認することで、見えないカビの原因を追究しやすくなります。

サインを見逃さず、原因を改善することが再発防止につながる

新築住宅のカビは、黒い汚れが大きく広がってから気づくとは限りません。

窓の結露、壁紙の変色、収納内の湿気、家具裏の黒い点、部屋に入ったときのカビ臭など、小さな異変から始まることがあります。

これらのサインを見つけたら、表面だけを掃除するのではなく、なぜ湿気がたまったのかを確認することが大切です。

現代の高断熱・高気密住宅では、断熱、気密、換気、負圧、建材の水分、生活による湿気など、複数の条件が重なってカビが発生します。

原因を改善しないままでは、表面をきれいにしても再発する可能性が高くなります。

新築住宅でカビ臭、壁紙の異常、繰り返す結露、収納内の湿気などが気になる場合は、ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部へご相談ください。

日本全国のカビトラブルに対応し、建材含水率検査、ファイバースコープを用いた壁内調査、風量計による換気・負圧確認、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌検査などを通して、発生原因を追究します。

早い段階で異変を確認し、原因を改善することが、住宅を長く快適に保ち、カビの再発を防ぐ第一歩です。

高気密住宅の結露対策では、特別な設備を追加する前に、毎日の暮らし方を見直すことが大切です。

結露は、室内に水蒸気が多く、窓や壁などの表面温度が低いときに発生します。

そのため、対策の基本は次の3つです。

室内で発生する湿気を減らすこと

発生した湿気を換気や除湿で外へ出すこと

家具の裏や収納など、空気が止まる場所を減らすこと

ただし、結露が発生しているからといって、やみくもに窓を開けたり、暖房を止めたりすればよいわけではありません。

季節や外気の湿度、住宅の換気方式によって、適切な方法は異なります。

大切なのは、室温・湿度・換気のバランスを確認しながら、住宅全体に湿気をためないことです。

24時間換気は原則として止めない

高気密住宅では、24時間換気設備が室内の湿気や臭いを外へ排出する重要な役割を持っています。

電気代や運転音、冬の冷気を理由に、換気設備を止めたくなる方もいるでしょう。

しかし、換気を長時間停止すると、料理、入浴、室内干し、人の呼吸などで発生した水蒸気が室内に残りやすくなります。

特に、窓を閉め切る季節は注意が必要です。

まずは、次の項目を確認してください。

24時間換気のスイッチが入っているか

給気口を閉じていないか

給気口や排気口が家具で隠れていないか

フィルターにほこりがたまっていないか

浴室やトイレの換気扇に異音がないか

各部屋の扉の下に空気の通り道があるか

換気設備は、排気だけでは正常に機能しません。

給気口から必要な空気が入り、各部屋を通って排気口へ流れることが重要です。

寒さが気になる場合も、給気口を完全に閉じるのではなく、カーテンや家具でふさがれていないか、フィルターが汚れていないかを確認しましょう。

湿度計を複数の場所に置く

結露対策では、感覚だけでなく、湿度を数値で確認することが役立ちます。

部屋が乾いているように感じても、クローゼットの中、北側の部屋、家具の裏などでは湿度が高くなっている場合があります。

そのため、湿度計はリビングだけでなく、次のような場所にも置くとよいでしょう。

寝室

北側の部屋

クローゼット

脱衣所

シューズクローク

室内干しをする部屋

床下に近い収納

ただし、湿度計は窓際、エアコンの吹き出し口、加湿器のすぐ近くに置くと、実際の室内状態と異なる数値が表示されることがあります。

壁から少し離し、直射日光や冷暖房の風が直接当たらない場所へ置きましょう。

また、部屋の中央の湿度が適切でも、外壁側の収納や家具の裏だけ高湿度になっていることがあります。

一つの湿度計だけで住宅全体を判断しないことが大切です。

加湿器を使いすぎない

冬は空気が乾燥しやすいため、加湿器を使用する家庭が増えます。

しかし、加湿しすぎると窓や冷たい壁で結露が発生しやすくなります。

特に高気密住宅では、発生した水蒸気が外へ逃げにくいため、加湿器の設定や運転時間に注意が必要です。

次のような状態がある場合は、加湿量を見直しましょう。

窓に毎朝大量の結露が付く

カーテンが湿っている

壁の角に黒い点が出る

クローゼットが湿っぽい

室内の湿度が長時間高いまま

加湿器の周辺だけ壁紙が湿る

加湿器は、部屋の広さに合ったものを使用し、湿度計を確認しながら調整してください。

加湿器を窓、壁、カーテン、家具の近くへ置くと、その周辺だけ湿度が高くなり、結露やカビが発生しやすくなります。

蒸気や霧が壁へ直接当たらない位置に設置することも重要です。

室内干しは換気と除湿を組み合わせる

洗濯物の室内干しは、住宅内の湿度を大きく上げる原因の一つです。

濡れた洗濯物から出た水分は、室内の空気へ移動します。

その水分を外へ排出できなければ、窓、壁、収納、家具の裏などで結露する可能性があります。

室内干しをするときは、次の点を意識しましょう。

24時間換気を止めない

浴室乾燥や除湿機を使用する

洗濯物の間隔を空ける

サーキュレーターで空気を動かす

壁や窓に洗濯物を密着させない

扉を閉め切らず空気の通り道を確保する

乾燥後は除湿機のタンクを空にする

洗濯物をカーテンレールへ掛ける方法は、窓の結露を悪化させる可能性があります。

濡れた衣類が窓やカーテンに近い状態になるため、窓まわりの湿度が上がり、カーテンや壁紙にカビが発生しやすくなります。

できるだけ室内干し専用のスペースを設け、換気や除湿を組み合わせましょう。

入浴後は浴室の水分を早く減らす

浴室は、住宅の中で最も多くの水蒸気が発生する場所の一つです。

入浴後にドアを開けたままにすると、湿った空気が洗面所、廊下、寝室などへ広がることがあります。

住宅の換気計画によって異なりますが、一般的には浴室の換気設備を使用し、湿気を外へ排出することが重要です。

入浴後にできる対策は次のとおりです。

浴槽のふたを閉める

壁や床の水滴を水切りワイパーで落とす

浴室換気を十分に続ける

換気扇のフィルターを定期的に清掃する

脱衣所の濡れたマットやタオルを放置しない

洗面台や床の水分を拭き取る

浴室の壁や床に残った水分を減らすだけでも、乾燥までの時間を短くできます。

ただし、換気扇を長時間動かしても湿気が抜けない場合は、風量不足、給気不足、ダクトの問題などが考えられます。

料理中はレンジフードを適切に使う

料理や炊飯では、多くの水蒸気が発生します。

鍋を沸騰させたり、煮込み料理をしたりすると、湯気がキッチンだけでなく住宅全体へ広がることがあります。

料理中はレンジフードを使用し、湿気や臭いを外へ排出しましょう。

また、調理が終わった直後に止めるのではなく、室内に残った湿気を排出するため、しばらく運転を続ける方法もあります。

ただし、高気密住宅ではレンジフードの排気によって負圧が強くなる場合があります。

レンジフード使用時に玄関ドアが極端に重くなる、窓やドアの隙間から音がする場合は、給気不足の可能性があります。

専用の給気口や連動給気設備が設置されている場合は、閉じたりふさいだりせず、正しく使用してください。

家具は壁から少し離す

家具を外壁にぴったり付けると、壁と家具の間に空気が流れなくなります。

その部分は室温の影響を受けにくく、冬は壁面温度が下がりやすくなります。

さらに、湿気が逃げにくいため、家具の裏や壁紙にカビが発生する可能性があります。

特に注意したい家具は次のとおりです。

タンス

本棚

ベッド

ソファ

テレビボード

大型収納棚

冷蔵庫

洗濯機

可能であれば、家具と壁の間に空気が通る隙間を設けましょう。

家具の脚が低く、床との隙間がほとんどない場合も、湿気がたまりやすくなります。

ベッドの下やソファの下には、ほこりもたまりやすいため、定期的に掃除と確認を行うことが大切です。

クローゼットに物を詰め込みすぎない

クローゼットや押し入れは、扉を閉めている時間が長く、空気が停滞しやすい場所です。

衣類、布団、バッグ、段ボールなどを隙間なく詰め込むと、湿気が逃げにくくなります。

収納では、次の対策を意識しましょう。

壁と収納物の間に隙間を空ける

収納量を詰め込みすぎない

湿った衣類や布団を入れない

段ボールを長期間置かない

定期的に扉を開けて空気を動かす

すのこや棚を活用して床面をふさがない

除湿剤は交換時期を確認する

除湿剤を置くだけで、収納全体の湿気問題が解決するとは限りません。

壁内結露や外壁側の温度低下が原因であれば、除湿剤だけでは追いつかないことがあります。

同じ場所にカビが繰り返す場合は、収納方法だけでなく、壁の温度や含水率、断熱状態も確認する必要があります。

カーテンは窓に密着させない

厚手のカーテンは、外からの冷気を感じにくくする一方で、窓と室内の間の空気を止めることがあります。

窓の表面温度が下がり、カーテンとの間に湿気がこもると、結露が増える場合があります。

特に注意したいのは、次のような状態です。

カーテンが窓ガラスに触れている

カーテンの裾が結露水を吸っている

夜から朝までカーテンを閉め切っている

レースカーテンに黒い点がある

窓台や壁紙が湿っている

朝はカーテンを開け、窓まわりに空気を通しましょう。

結露水が付いている場合は、窓だけでなく、サッシ、窓枠、カーテンの裏側も確認してください。

窓の結露は早めに拭き取る

窓に水滴が付いた状態を放置すると、ゴムパッキン、木枠、壁紙、カーテンなどが長時間湿ったままになります。

結露を見つけたら、乾いた布や吸水ワイパーなどで早めに取り除きましょう。

ただし、毎日大量の水滴を拭き続けている場合は、それだけで安心してはいけません。

結露は、室内の湿度や換気状態に問題があることを知らせるサインです。

次の点も同時に確認してください。

加湿器を使いすぎていないか

室内干しをしていないか

給気口を閉じていないか

換気フィルターが詰まっていないか

カーテンが空気を止めていないか

部屋ごとの温度差が大きくないか

窓の水滴を拭くことは応急的な対策です。

結露が繰り返す場合は、湿気が増える原因と排出できない原因の両方を確認しましょう。

冬は部屋ごとの温度差を小さくする

冬に暖房している部屋と、暖房していない部屋の温度差が大きいと、冷えた部屋で結露が起こりやすくなります。

暖かいリビングで発生した水蒸気が、廊下や北側の部屋へ移動し、冷たい壁や窓に触れるためです。

特に、次の場所は温度が下がりやすいため注意が必要です。

北側の寝室

使用していない部屋

納戸

玄関

シューズクローク

外壁側のクローゼット

トイレや洗面所

住宅全体を同じ温度にする必要はありませんが、極端な温度差をつくらないように意識しましょう。

扉を開けて空気を動かす、必要に応じて暖房を弱く使用するなど、住宅の状態に合わせて調整します。

夏は冷房の設定温度を下げすぎない

夏は、外の空気が高温多湿になる一方、室内は冷房によって冷やされます。

室内を必要以上に冷やすと、壁や床、配管まわりなどの表面温度が下がり、湿った空気が触れたときに結露しやすくなります。

特に、室内が強い負圧になっている住宅では、壁や床の隙間から高温多湿の外気を吸い込む可能性があります。

冷房の設定温度だけでなく、除湿運転、サーキュレーター、換気設備を組み合わせ、室温と湿度の両方を調整しましょう。

夏に壁紙が湿る、床がべたつく、冷房中だけカビ臭がする場合は、夏型結露や壁内への湿気の流入も考える必要があります。

サーキュレーターは空気の停滞対策に役立つ

サーキュレーターや扇風機は、部屋の中の空気を動かすために役立ちます。

特に、次のような場所では効果が期待できます。

室内干しをする部屋

クローゼットの前

家具が多い部屋

冷暖房の風が届きにくい場所

部屋の隅

脱衣所

ただし、カビがすでに広がっている場所へ強い風を当てると、胞子や汚れを室内へ広げる可能性があります。

目に見えるカビがある場合は、むやみに風を当てず、発生範囲と原因を確認してください。

また、サーキュレーターは湿気を消す設備ではありません。

空気を動かすことで乾燥を助けますが、換気や除湿と組み合わせることが重要です。

除湿機は部屋の条件に合わせて使う

除湿機は、室内干し、脱衣所、北側の部屋、収納周辺などの湿気対策に役立ちます。

ただし、部屋を閉め切って使用するのか、換気と組み合わせるのかは、機種や季節によって異なります。

使用時は取扱説明書を確認してください。

また、除湿機を使う際は次の点にも注意しましょう。

タンクの水をこまめに捨てる

フィルターを清掃する

吹き出し口を家具でふさがない

壁やカーテンへ風を直接当て続けない

部屋の広さに合った能力を選ぶ

湿度計を確認しながら運転する

除湿機を使用しても、壁の中に水分が入り続けている場合や、漏水がある場合は改善しません。

除湿は室内の湿気を減らす方法であり、建物内部の水分侵入を止めるものではないためです。

朝と夜に短時間の点検を習慣にする

結露やカビは、毎日の小さな確認で早期発見しやすくなります。

朝は、寝室の窓、カーテン、壁の角を確認しましょう。

夜は、浴室、洗面所、室内干しの部屋、収納の湿気を確認します。

簡単な点検項目は次のとおりです。

窓に大量の結露がないか

カーテンの裾が湿っていないか

寝室にカビ臭がないか

クローゼットの中が湿っぽくないか

浴室の水分が長時間残っていないか

給気口がふさがれていないか

除湿機のタンクが満水になっていないか

壁紙に新しい変色がないか

毎日すべてを確認する必要はありません。

週に一度でも、同じ場所を継続して見ることで、小さな変化に気づきやすくなります。

自分でできる対策には限界がある

換気、除湿、家具配置、室内干しの工夫は、結露とカビの予防に役立ちます。

しかし、次のような場合は、生活改善だけでは解決できない可能性があります。

同じ場所にカビが繰り返し発生する

壁紙の裏からカビ臭がする

天井や床にシミがある

雨の日に異常が強くなる

換気設備を動かしても湿気が抜けない

壁や床の一部だけ湿っている

新築直後からカビ臭が続いている

複数の部屋で同時にカビが発生している

このような場合は、断熱材の隙間、壁内結露、雨漏り、配管漏水、換気風量不足、過度な負圧など、建物側の原因が隠れている可能性があります。

表面のカビを掃除し、除湿機を置くだけでは、原因が残ったままになることがあります。

原因を数値と目視で確認する

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、カビの発生場所だけでなく、住宅全体の湿気と空気の流れを確認します。

建材含水率検査では、壁や床、木材などにどの程度の水分が含まれているかを確認します。

ファイバースコープ調査では、壁の中や見えにくい部分の状態を確認します。

風量計による調査では、24時間換気の給気・排気量や、負圧の状態を確認します。

さらに、カビが見えない場合や、室内のカビ菌の状態を客観的に調べたい場合には、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌検査をおすすめしています。

真菌検査だけで建物の原因を断定することはできませんが、建材の水分、壁内の状態、換気風量などと組み合わせることで、室内環境を総合的に判断しやすくなります。

毎日の対策と専門調査を正しく使い分ける

高気密住宅の結露対策では、日常的な換気や除湿が欠かせません。

一方で、建物内部に水分が入り続けている場合や、断熱・換気の不具合がある場合は、暮らし方だけを変えても改善しないことがあります。

まずは次の4つを実践してください。

24時間換気と給気口を正しく使用する

湿度を数値で確認し、加湿しすぎない

室内干しや入浴後は換気と除湿を組み合わせる

家具や収納の周囲に空気の通り道をつくる

それでも結露やカビが繰り返す場合は、原因を住宅の内部まで調べる必要があります。

現代の高断熱・高気密住宅では、見えているカビだけを取り除いても、湿気がたまる原因を改善しなければ再発する可能性が高くなります。

新築住宅で結露が止まらない、収納や壁の中からカビ臭がする、24時間換気が正しく機能しているかわからない場合は、ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部へご相談ください。

日本全国のカビトラブルに対応し、建材含水率検査、ファイバースコープを用いた壁内調査、風量計による負圧・換気確認、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌検査などを通して、原因を追究します。

毎日の予防と早めの原因確認を組み合わせることが、結露とカビの再発を防ぎ、新築住宅を長く快適に保つための重要なポイントです。

新築住宅でカビを見つけたとき、多くの方は最初に市販のカビ取り剤や消毒用アルコールで拭き取ろうとします。

目に見える黒い点や汚れが消えると、一度は安心するかもしれません。

しかし、しばらくすると同じ場所にカビが戻ってくることがあります。

これは、表面のカビだけを取り除いても、カビが発生した原因が残っているためです。

現代の高断熱・高気密住宅では、カビの原因が一つとは限りません。

換気不足、断熱材の隙間、壁内結露、負圧、建材に残った水分、漏水、家具裏の空気停滞など、複数の問題が重なっていることがあります。

そのため、見えているカビだけを処理しても、湿気が供給され続けていれば再発する可能性が高くなります。

カビは汚れではなく、湿気環境の結果です

カビは、単なる黒い汚れではありません。

空気中には、普段からさまざまなカビの胞子が存在しています。

その胞子が建材や壁紙、木材、布製品などに付着し、次の条件がそろうと成長しやすくなります。

水分や高い湿度がある

適度な温度が続く

ほこりや皮脂、木材、紙などの栄養がある

空気が動かず乾きにくい

暗くて確認されにくい

つまり、カビが見つかった場所には、カビが育ちやすい環境ができていた可能性があります。

カビ取り剤で表面をきれいにしても、湿気や結露が続けば、再び胞子が付着して成長します。

たとえるなら、床に水が漏れている状態で、毎回雑巾だけで拭いているようなものです。

床は一時的に乾いて見えても、水漏れを止めなければ再び濡れます。

カビ対策も同じで、見えているカビを取り除くことと、湿気の原因を止めることは別の作業です。

同じ場所にカビが戻る主な理由

カビを掃除しても再発する場合、次のような原因が残っている可能性があります。

壁や建材の内部に水分が残っている

壁紙の表面が乾いていても、石こうボード、木材、断熱材などに水分が残っている場合があります。

内部が湿った状態では、表面を拭いても裏側から再びカビが広がることがあります。

壁の一部だけ温度が低い

断熱材の隙間や熱橋によって壁面温度が低い場所では、毎年同じ季節に結露が起こる可能性があります。

そのため、同じ角や壁際に繰り返しカビが発生します。

換気量が不足している

24時間換気が動いていても、給気口の閉鎖、フィルターの詰まり、風量不足などがあると、湿気が排出されません。

室内の湿度が下がらなければ、カビが再発しやすくなります。

家具の裏で空気が止まっている

壁と家具が密着していると、壁面が乾きにくくなります。

掃除後に家具を同じ位置へ戻せば、再び空気が止まり、カビが発生する可能性があります。

壁内結露が続いている

室内の湿った空気が壁内へ入り、冷たい部分で結露している場合、表面の掃除では改善しません。

壁の中から湿気やカビ臭が出続けることがあります。

雨漏りや配管漏水がある

水分が外部や配管から入り続けている場合は、カビ取りだけでは解決できません。

先に水分の侵入を止める必要があります。

見えるカビと発生源が同じ場所とは限らない

カビが見つかった場所が、必ずしも湿気の発生源とは限りません。

たとえば、壁紙の下部にカビが出ていても、原因は床下の湿気かもしれません。

天井近くにカビが出ていても、原因は換気ダクトの結露や天井裏の湿気である可能性があります。

また、室内が負圧になっていると、床下や壁内の空気がコンセント、巾木、配管の隙間などから室内へ入り込むことがあります。

その空気に湿気やカビ菌が含まれていれば、空気が流れ出た周辺でカビが見つかることがあります。

この場合、カビが見える場所だけを処理しても、空気の流れが変わらない限り再発する可能性があります。

現代住宅のカビ調査では、「どこにカビがあるか」だけでなく、「水分と空気がどこから来ているか」を確認することが重要です。

市販のカビ取り剤を使う前に確認したいこと

小さな範囲の表面カビであれば、ご自身で清掃できる場合があります。

しかし、すべての建材に同じカビ取り剤が使えるわけではありません。

強い薬剤を使用すると、壁紙、木材、塗装、金属、布製品などが変色したり、傷んだりすることがあります。

また、薬剤を複数混ぜると危険なガスが発生する可能性があるため、絶対に混ぜてはいけません。

作業前には、次の点を確認してください。

製品の使用対象になっている素材か

換気を確保できるか

手袋や保護具を用意しているか

他の薬剤と混ぜていないか

子どもやペットが近くにいないか

カビの範囲が広すぎないか

壁紙の裏や建材内部まで広がっていないか

無理にこすったり、乾いた状態でブラシをかけたりすると、カビやほこりを周囲へ広げることがあります。

広範囲に発生している場合や、臭いが強い場合は、ご自身だけで無理に対応しないことが大切です。

アルコールだけでは解決しない場合がある

消毒用アルコールは、対象物や使用条件によっては表面の衛生管理に役立つ場合があります。

しかし、建材の内部へ広がったカビや、湿気が継続している場所では、アルコールだけで根本解決できるとは限りません。

アルコールが届くのは基本的に表面です。

壁紙の裏、木材の内部、断熱材、床下などへカビが広がっている場合は、表面だけが一時的にきれいになっても再発する可能性があります。

また、木材や石こうボードなどは内部へ水分を含むことがあります。

建材そのものが湿っていれば、乾燥と原因改善を行わなければカビが育ちやすい状態が続きます。

大切なのは、どの薬剤を使うかだけではありません。

なぜその建材が湿っているのかを確認することです。

カビ取り前の写真と記録が重要

新築住宅でカビが発生した場合は、清掃する前に状態を記録しておきましょう。

記録を残しておくことで、施工会社や調査業者へ相談するときに、発生状況を正確に伝えやすくなります。

記録したい内容は次のとおりです。

カビを発見した日

発生した部屋と位置

部屋全体が分かる写真

カビ部分の接写写真

室温と湿度

天候や雨の有無

換気設備の運転状態

室内干しや加湿器の使用状況

臭いを感じた時間帯

過去に掃除した日と再発までの期間

壁紙や建材をすぐに張り替えると、内部の状態を確認しにくくなることがあります。

漏水や施工上の問題が疑われる場合は、先に施工会社へ連絡し、調査方法を相談することが大切です。

再発の場所・季節・天候から原因を絞り込む

カビが再発する場合は、「いつ」「どこで」「どのような条件のときに出るか」を確認すると、原因を整理しやすくなります。

冬だけ発生する場合

室内の暖かく湿った空気と、冷たい窓や壁の温度差が関係している可能性があります。

断熱材の欠損、熱橋、加湿しすぎ、換気不足などを確認します。

梅雨から夏に発生する場合

高温多湿の外気、冷房による建材の冷却、強い負圧、床下や壁内への湿気流入などが考えられます。

雨の日に臭いが強くなる場合

雨漏り、外壁からの水分侵入、床下の湿度上昇などが関係している可能性があります。

入浴や室内干しの後に悪化する場合

生活によって発生した湿気が、換気で十分に排出できていない可能性があります。

レンジフード使用時に臭う場合

強い負圧により、壁内、床下、排水口などから空気を引き込んでいる可能性があります。

こうした条件を記録することで、単なる掃除不足なのか、建物や設備に原因があるのかを考えやすくなります。

原因を確認するために必要な調査

表面のカビが再発する場合は、見た目だけでは原因を判断できません。

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、複数の調査結果を組み合わせて原因を追究します。

建材含水率検査

壁、床、木材などに含まれている水分を測定します。

見た目では乾いていても、内部に水分が残っている場所を見つける手がかりになります。

ファイバースコープによる壁内調査

小型カメラを用いて、壁の中、断熱材、下地材などの状態を確認します。

変色、水分の跡、断熱材のずれ、カビが疑われる箇所などを調べます。

風量計による換気確認

給気口と排気口の風量を測定し、必要な量の空気が流れているかを確認します。

換気扇が動いていても、実際の風量が不足している場合があります。

負圧の確認

レンジフードや複数の換気設備を使用したときに、室内の負圧が強くなりすぎていないか確認します。

床下や壁内から想定外の空気を吸い込んでいないかを考えるうえで重要です。

温度・湿度の測定

室内全体だけでなく、収納、家具裏、壁際など、局所的に湿度が高くなっている場所を確認します。

これらの調査によって、「カビがどこにあるか」だけではなく、「なぜその場所が湿ったのか」を整理します。

真菌検査でカビ菌の状態を客観的に確認する

目に見えるカビが少なくても、室内にカビ臭が残っている場合があります。

また、清掃後に見た目がきれいになっても、室内のカビ菌の状態が改善しているかは目だけでは判断できません。

そのような場合は、真菌（カビ菌）検査が判断材料になります。

ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部では、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌検査をおすすめしています。

検査では、空気中や対象箇所に存在する真菌の状態を確認します。

必要に応じて室内と屋外を比較することで、室内側でカビ菌が増えている可能性を判断しやすくなります。

ただし、真菌検査だけで結露や漏水の場所を特定することはできません。

検査結果は、建材含水率、壁内調査、換気風量、負圧、室温・湿度などと合わせて考える必要があります。

原因改善をしない施工では再発する可能性がある

カビ対策を依頼する際は、「カビを何で取るか」だけでなく、「原因をどのように調べるか」を確認することが大切です。

表面の除去や消毒だけを行っても、次の問題が残っていれば再発する可能性があります。

雨漏りが止まっていない

配管漏水が続いている

壁内結露が起きている

断熱材の欠損がある

換気風量が不足している

強い負圧が発生している

建材の乾燥が不十分

家具裏の空気停滞が続いている

再発防止では、カビの処理と原因改善を分けて考える必要があります。

まず水分が入る原因を止め、必要に応じて建材を乾燥させ、換気や空気の流れを整えたうえで、カビの状態に応じた対策を行います。

原因の順番を間違えると、きれいにした直後から再び湿気が供給されることになります。

業者へ相談したほうがよい判断基準

次のような場合は、ご自身だけで清掃を続けるのではなく、施工会社やカビ対策の専門業者へ相談することをおすすめします。

掃除しても同じ場所に再発する

カビの範囲が広がっている

壁紙の裏や壁内から臭う

天井や床にシミがある

建材が湿っている、柔らかくなっている

複数の部屋でカビが発生している

新築直後からカビ臭がある

換気設備を動かしても改善しない

雨の日や冷房使用時に症状が強くなる

床下、天井裏、壁内が発生源として疑われる

特に新築住宅では、施工会社の保証や対応に関係する可能性があります。

異常を見つけたら写真と記録を残し、早めに施工会社へ連絡しましょう。

そのうえで、原因が特定できない場合や、第三者の視点で建物とカビの状態を確認したい場合は、専門調査を検討してください。

「取る」だけでなく「再び生えない状態」を目指す

カビ対策の本当の目的は、黒い汚れを一時的に見えなくすることではありません。

再びカビが育ちにくい状態へ住宅環境を整えることです。

そのためには、次の順番が重要です。

カビの発生範囲を確認する

水分や湿気の原因を調べる

漏水・結露・換気・負圧などを改善する

建材の状態に応じて乾燥させる

カビの状態に合った対策を行う

必要に応じて真菌検査で環境を確認する

再発しないか継続的に点検する

現代の高断熱・高気密住宅では、断熱、気密、換気、湿度、建材の水分が互いに影響しています。

どれか一つだけを見て対策すると、本当の原因が残る可能性があります。

新築住宅でカビを掃除しても再発する、壁の中や床下が心配、カビ臭の発生源がわからない場合は、ＭＩＳＴ工法®カビバスターズ本部へご相談ください。

日本全国のカビトラブルに対応し、建材含水率検査、ファイバースコープを用いた壁内調査、風量計による換気・負圧確認、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌検査などを通して、カビが発生した原因を追究します。

見えているカビを取り除くだけではなく、なぜ水分がたまり、なぜ乾かず、なぜ再発したのかまで確認することが、根本的なカビ対策につながります。